2013 年，Coach 做品牌转型的那一年，英国设计师 Stuart Vevers 掌舵这个 75 岁的美国老品牌。
在此之前， Coach 低迷了好长一段时间，它的品牌形象总是和“打折”联系在一起。由于销售低迷，Coach 总是被拿来和同样定位为“轻奢”的美国品牌 Kate Spade 和 Michael Kors 相提并论。这 3 个品牌都有着相似的问题——过度流行稀释了品牌形象。而 Coach 单独面对的问题还有：设计风格过于老气，logo 太多太大，折扣过大且频繁，被界定为严重溢价品牌。
可以说， 新任创意总监 Stuart Vevers 的到来就是为了配合 Coach 变成一个生活方式品牌。Coach 随后扩充了产品线，加入成衣和鞋子的部分，开始推出大量男士系列，还提出了把过去略显廉价的“触手可及的奢侈品”定位转变为“现代奢华”。另外，在 Stuart Vevers 的带领下， Coach 成立了高端产品线 Coach 1941，它是 Coach 重振品牌策略的重要一步。在今年 2 月的纽约时装周走秀上，这条产品线颇受好评。
从业绩上看， Stuart Vevers 的工作还算颇有成效。今年 8 月 Coach 发布的 2016 年财年第四季度财报和部分全年业绩显示，与去年同期相比，第四季度 Coach 的净销售额上升了 15%，全年净销售额则上升了 7% ，Coach 在北美地区的同店销售上升了 2% 。
从威斯敏斯特大学毕业后，Stuart Vevers 在 Calvin Klein 的皮革部门工作了三年，随后在 Bottega Veneta，Givenchy 和 Louis Vuitton 都工作过。在加入 Coach 之前，Stuart Vevers 是西班牙以擅长做皮革的品牌 Loewe 的创意总监，在任时，他重新设置了这个品牌的男女装生意。此外，他还担任了 Mulberry 的创意总监，带领了这个品牌在成立的初期做了好几个爆款。看起来，他的经验足以让他明白在“制作爆款和门前鞍马稀”之间的距离——消费者对奢侈品的爱有多深，也能消散得多快。
最近，Stuart Vevers 接受了英国《每日电讯报》的采访，他谈了谈他对新时代奢侈品的理解、他接手 Coach 的个人原因、对男装市场的认识和设计灵感等。虽然他没有直接喊出他要如何继续重振业绩已经转好的 Coach，不过把这些他谈论的细节拼凑起来正好可以看出他作为创意总监的工作思路。
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